Главная >> Виноградарство >> Выращивание посадочного материала винограда

Выращивание посадочного материала винограда

Виноград размножают семенами (половое размножение) или черенками, прививкой, отводками (вегетативное). Размножение семенами применяют только в селекции при выведении новых сортов винограда и подвоев к ним. Семенное потомство, как правило, не сохраняет всех сортовых особенностей и отличается большим разнообразием вследствие расщепления признаков, полученных исходным сортом от своих родителей.


Из привитых и непривитых черенков в школке выращивают саженцы, которые затем сажают на постоянное место. Иногда черенки высаживают сразу на виноградник, но приживаемость в этом случае более низкая, чем при посадке саженцами.

Для закладки виноградника на приусадебном участке лучше всего приобрести саженцы в питомнике, но если нет такой возможности, можно вырастить их и самим. Для этого берут черенки с кустов винограда, произрастающих в данной местности, или выписывают из хозяйств и учреждений, находящихся в других районах (если в местных хозяйствах не оказалось нужных сортов).

 

Выращивание корнесобственных саженцев винограда

Заготовка черенков. Черенки заготавливают осенью и весной, лучше делать это осенью, так как в течение зимы часть глазков может пострадать от морозов.

Для нарезки черенков винограда выбирают урожайные и здоровые кусты, а на них сильные, хорошо вызревшие лозы, не пораженные милдью и оидиумом. Толщина лозы должна быть 8-12 мм, а толщина древесины (на поперечном срезе) в 2 раза и более превышать диаметр сердцевины. При сгибании такой лозы слышится потрескивание от разрыва лубяных волокон в коре. Невызревшие лозы для заготовки черенков винограда непригодны.

В южных районах черенки нарезают длиной 50- 60 см, в районах северного виноградарства - 60-70 см. Нижний срез делают на несколько сантиметров ниже узла, верхний - на таком же расстоянии выше глазка. Нарезанные черенки винограда связывают в пучки мягкой проволокой и к каждому пучку прикрепляют этикетку с названием сорта. При заготовке нельзя допускать подсыхания черенков, так как это отрицательно сказывается на их окореняемости. Черенки заготовляют одновременно с обрезкой виноградных кустов и сразу же укладывают на хранение.

 

Хранение черенков винограда

Заявленные или полученные из виноградарского хозяйства черенки хранят до весны во влажном песке в подвале или погребе, где не слишком сыро или сухо. Лучшая температура хранения от 0 до 5 °С. Если подвала или погреба нет, то винограда черенки закапывают в землю. Для этого выкапывают яму глубиной 80 см, устанавливают в нее пучки черенков, засыпают все щели между ними песком. Сверху черенки зысыпают сначала песком, а затем землей.

Над ямой устраивают холмик, а вокруг него делают канавку для отвода дождевой и талой воды. Так же хранят и окорененные черенки-саженцы, выращенные в виноградной школке.

Если черенки хранят в подвале или погребе, то в зимнее время следят, чтобы они не подсохли. При необходимости песок увлажняют холодной водой. Если в погребе сыро, черенки можно хранить в открытом виде.

Чтобы черенки винограда не заплесневели, перед укладкой на хранение их следует погрузить на несколько секунд в 3 %-ный раствор медного купороса и дать обсохнуть на открытом воздухе.

Если черенки получены из отдаленного виноградарского хозяйства и в пути несколько подсохли, их перед хранением вымачивают в течение суток в холодной воде. Для сохранения необходимой влажности в период хранения черенки можно завернуть в пленку. Небольшое количество коротких черенков можно хранить в закрытом пленочном пакете в холодильнике при температуре не выше 5 °С, а также между рамами окна, выходящего на север, приоткрывая в период сильных морозов внутреннюю форточку.

Черенки винограда, предназначенные для пересылки, упаковывают во влажный мох и полиэтиленовую пленку или мешковину. Пересылка должна быть разрешена областной карантинной инспекцией и оформлена специальным документом - сертификатом.

Подготовка черенков к посадке. Весной проверяют состояние черенков. Они считаются хорошими, если на свежем срезе при надавливании тыльной стороной ножа на край среза выступает капелька влаги, а слой клеток под корой (камбий) имеет изумрудно-зеленую окраску. На продольном срезе виноградного глазка видны зеленые конусы основного и замещающих зачаточных побегов. Коричневая или черная окраска конусов указывает на гибель почек. Плохо сохранившиеся, подсохшие, с почерневшими почками черенки для посадки не годятся.

Состояние черенков можно проверить также путем проращивания их в воде при комнатной температуре. На здоровых черенках винограда уже через несколько дней почки набухают, а затем и распускаются. На черенках, потерявших жизнеспособность, почки не развиваются. По величине черенки нарезают в зависимости от того, какой длины нужно получить саженцы. Нижний срез делают под узлом, а верхний на 1,5-2 см выше глазка. Из 50-60-сантиметрового отрезка получают черенок стандартной длины - 45-50 см, из 60-70-сантиметрового - черенок длиной 55-60 см или несколько 2-3-глазковых черенков винограда.

Перед тем как поставить черенки на окоренение, нижнюю их часть бороздуют. Черенок берут за середину и, слегка нажимая, дважды протягивают нижней частью его (с двух сторон) поперек зубьев пилы-ножовки. На виноградном черенке образуются неглубокие бороздки (раны), благодаря которым усиливается деятельность камбиальных клеток и быстрее идет корнеобразование. Затем черенки снова связывают в пучки (каждый сорт отдельно, с этикеткой), выравнивают нижние концы, погружают на 2/3 длины в холодную воду и оставляют на двое суток.

Если такие черенки сразу посадить в грунт, то после посадки первыми начнут развиваться побеги, а корни - позже. При этом запасы питательных веществ и влаги, имеющиеся в черенке, будут в значительной степени использованы растущим побегом до образования корней. В дальнейшем рост виноградного побега и образование корней пойдут очень медленно, и саженец получится слабым. Если же черенок винограда был тонкий, с небольшим запасом питательных веществ, то он и вовсе не окоренится. Чтобы этого не происходило, черенки кильчуют, то есть, помещают нижние концы их в теплую среду, способствующую процессу корнеобразования. Верхние концы черенков при этом находятся в условиях пониженной температуры, тормозящей развитие почек. После посадки кильчеванных черенков в почву рост корней и побегов начинается более или менее одновременно, и приживаемость черенков оказывается значительно лучшей, чем некильчеванных, а выход первосортных саженцев - выше. Кроме того, кильчевание стимулирует развитие пяточных корней, особенно необходимых при глубокой посадке саженцев на винограднике.

Черенки кильчуют в холодном парнике. Глубина его должна быть такой, чтобы уровень установленных черенков был на 15 см ниже уровня почвы. Пучки черенков винограда устанавливают верхними концами вниз и засыпают сначала песком слоем 5 см, а затем таким же слоем земли. Парник закрывают рамой. В дальнейшем следят, чтобы температура в зоне нижних концов черенков не превышала 20-25 °С, а почва была влажной. При подсыхании ее увлажняют из лейки через мелкое сито. В солнечные дни при повышении температуры в парнике до 30 °С раму приподнимают. На ночь парник закрывают матами.

Через 2-3 недели проверяют состояние черенков. Кильчевание прекращают, когда на бороздованных нижних концах образуются буровато-белые наплывы каллюса и бугорки будущих корней (обычно на 15-20-й день). Образования самих корней лучше не допускать, так как они неизбежно обламываются при посадке.

Кильчевание черенков винограда в южных районах начинают примерно в начале апреля, в районах северного виноградарства - во второй половине апреля, за 2-3 недели до посадки в грунт, когда почва на глубине 30-40 см прогреется до 10-11 °С (на виноградных кустах в это время начинают распускаться почки).

Приживаемость черенков, высаженных на постоянное место, обычно ниже, чем саженцев, поэтому черенки лучше сначала посадить в школку.

 

Подготовка почвы под виноградную школку

Для виноградной школки выбирают теплое, защищенное от северных ветров, хорошо освещенное солнцем место с легкой плодородной почвой. С осени почву перекапывают на штык лопаты, а весной, разрыхляют граблями.

Для посадки черенков выкапывают канавку глубиной 45-50 см на ширину лопаты. В южных районах обе стенки канавки могут быть вертикальные, в районах северного виноградарства одну из них срезают под углом 45°, чтобы расположить черенки наклонно и нижние концы их были ближе к поверхности в более теплом слое почвы.

Почву при выкопке канавки выбрасывают на одну сторону, противоположную той, с какой проводится посадка, чтобы при засыпке не сбивать черенки с места.

Посадка черенков в школку. Перед посадкой канавку на 1/4 засыпают разрыхленной землей и на каждые 3- 4 м канавки вносят ведро хорошо перепревшего навоза (сыпца). Навоз и почву тщательно перемешивают. Зачтем вдоль одной стенки канавки (в северных районах "Наклонной) устанавливают черенки на расстоянии 10- 5 см один от другого, следя при этом, чтобы верхние концы всех черенков были на одном уровне и на 8-10 см выступали над поверхностью почвы.

После установки черенков винограда канавку засыпают почти доверху и поливают из расчета 2-3 ведра воды на 1 м канавки. Когда вода впитается, канавку засыпают полностью, а на выступающие концы черенков насыпают валик из рыхлой влажной земли с таким расчетом, чтобы слой над ними был не более 2-3 см. Такая засыпка обязательна в районах с засушливой весной, так как предохраняет черенки от высыхания. В районах, где нет опасности высыхания черенков, их можно оставлять открытыми или слегка прикрыть перегноем, торфяной крошкой. Для предохранения виноградных черенков от высыхания применяют также парафинирование: верхнюю часть черенка (10- 15 см) опускают на 0,5 секунды в разогретый до 40-60 °С парафин.

Если в школке высаживают черенки нескольких сортов винограда, то между ними оставляют промежутки в 20-30 см и ставят колышки с этикетками. В тетрадь заносят план школки и записывают количество посаженных черенков каждого сорта. После посадки черенков винограда рыхлят междурядья.

 

Уход за виноградной школкой

Высокая приживаемость черенков и хороший выход первосортных саженцев винограда из школки обеспечиваются тщательным и своевременным уходом за участком и растениями. Для этого необходимо периодически рыхлить междурядья и пропалывать сорняки в рядах. Если нет дождей, то школку поливают, для чего посредине междурядья делают канавки, в которые наливают воду. Поливать надо так, чтобы почва хорошо увлажнялась на глубину залегания корней. После полива канавки засыпают. Во второй половине лета поливы не проводят, чем способствуют приостановке роста и вызреванию побегов.

Полив можно совместить с подкормкой растений минеральными удобрениями. Весной в подкормке дают азотные и фосфорные удобрения, способствующие лучшему росту саженцев (250 г суперфосфата и 200 г аммиачной селитры на 10 ведер воды), летом - калийные и фосфорные удобрения, способствующие лучшему вызреванию побегов (250 г суперфосфата и 150 г калийной соли на 10 ведер воды). Весной можно подкармливать растения навозной жижей. Для приготовления ее на 10 ведер воды берут 2* ведра коровяка. Смесь оставляют бродить в кадке в течение 2-3 недель. При поливе 1 ведро жижи разбавляют 10 ведрами воды.

После того как на черенках винограда разовьются побеги, нижнюю часть их разокучивают, а в начале августа укрывной валик и вовсе разравнивают. Разокучивать побеги надо в пасмурный день, чтобы не вызвать ожогов прямыми солнечными лучами молодой ткани, лишенной хлорофилла.

В это же время удаляют корни, развившиеся из верхних узлов, и побеги из нижних узлов, выбирают личинок хрущей, проволочников и других вредителей виноградных растений.

Для борьбы с милдью школку восприимчивых сортов винограда периодически опрыскивают раствором бордоской жидкости: первое опрыскивание 0,5 %-ным раствором проводят, когда появляются первые 3-4 листа на побеге, последующие- 1 %-ным раствором - после каждого дождя и по мере нарастания новых виноградных листьев.

В период роста побегов прищипывают пасынки, оставляя 1-2 листа. Слаборазвитые побеги на черенке удаляют, оставляя только 1-2 самых сильных. В конце лета верхушки побегов прищипывают для лучшего вызревания древесины.

 

Выкопка саженцев винограда

Саженцы выкапывают осенью. Вдоль одной из сторон ряда копают канавку на глубину залегания корней, затем подкапывают землю с другой стороны ряда и вместе с саженцами отваливают в канавку. Осторожно, чтобы не оборвать корни, саженцы выбирают из почвы и сортируют. Для посадки на винограднике отбирают только такие саженцы, у которых нижняя часть побега (с 3-5 почками) хорошо вызрела, а на пятке развилось несколько корней. Саженцы со слабым или невызревшим приростом и плохо развитыми корнями лучше вторично посадить в школку.

Рассортированные саженцы винограда связывают в пучки, прикрепляют к ним этикетки, завертывают в пленку и укладывают в погреб или подвал на хранение. Саженцы можно хранить и во влажном песке.

Ускоренное выращивание саженцев. Закладку виноградника и плодоношение растений можно ускорить на 1 год, если предварительно окоренять черенки рано весной (в феврале - марте) в комнатных условиях, а затем посадить на постоянное место зеленые саженцы. Желательно окоренять длинные черенки, но если их мало, а кустов винограда надо посадить больше, то из каждого длинного черенка нарезают несколько коротких с 2-3 глазками,

Короткие пробороздованные черенки хорошо окореняются будучи завернутыми в полиэтиленовую пленку с влажным мхом или торфом в виде чехлика. Верхний конец виноградного черенка с глазком должен быть чуть ниже края чехлика, а нижний - не доходить до конца его на 4-5 см. Посередине или с обоих концов чехлик скрепляют резинкой, полоской пленки или шпагатом. Упакованные таким образом черенки ставят нижними концами в ящик с тем же влажным субстратом на дне и держат в теплом, светлом помещении. Подсыхающий субстрат в чехликах и ящике периодически увлажняют теплой водой. Когда разовьются корни винограда (они будут видны сквозь пленку), черенки развертывают и вместе с субстратом, не повреждая корни, высаживают в бумажные стаканчики с легкой почвой.

Стаканчики готовят из полосок плотной бумаги длиной 40 см и шириной 20 см. Бумагу навертывают на бутылку емкостью 0,5 л так, чтобы на бутылке была полоска шириной 15 см. Свободный край бумаги с трех сторон подворачивают под дно бутылки и снимают готовый стаканчик. Вместе с бумагой можно завертывать такого же размера полиэтиленовую пленку. В этом случае дальнейшем развитии в ящике саженцы не срастаются и стаканчики не разваливаются при выборке их из ящика. При посадке пленку раскручивают, сохраняя ком земли. Для набивки стаканчиков готовят смесь из, 2 частей

Черенки высаживают следующим образом. Стаканчик заполняют на 1/3 приготовленной смесью, слегка уплотняют ее, постукивая ладонью о дно стаканчика, затем устанавливают посередине саженец винограда и засыпают стаканчик (также постукивая) доверху. Стаканчики устанавливают в неглубокий ящик и помещают в парник или ставят у окна в комнате. Почву в стаканчиках поливают и покрывают небольшим слоем мха или торфяной крошки для сохранения влаги. Уход за черенками заключается в периодическом умеренном увлажнении почвы.

Если зеленые саженцы винограда выращивают в парнике, то температуру воздуха регулируют, поднимая или опуская раму, в зависимости от погоды. Окоренение черенков и рост растений лучше всего проходят при температуре воздуха от 20 до 30 °С.

Если зеленые саженцы выращивают в комнатных условиях, то с наступлением теплых дней, когда среднесуточная температура установится выше 10 °С, ящик с черенками выносят на открытый воздух и ставят в полузатененное место. Здесь в течение 10-12 дней растения "привыкают" к солнечному свету. Саженцы винограда, выращиваемые в парнике, постепенно подготавливают к условиям открытого грунта, оставляя парник открытым на длительное время. Когда саженцы "привыкнут" к наружному воздуху и к солнечным лучам, их высаживают в школку или сразу на постоянное место.

Если зеленые саженцы винограда высаживают в школку, то на участке выкапывают лунки глубиной 20-25 см, в каждую устанавливают саженец, окучивают его до листьев землей и затем поливают. Когда вода впитается, оставшееся углубление засыпают землей и мульчируют перегноем, торфом или опилками.

Для выращивания саженцев можно использовать каждый глазок. С этой целью длинные черенки режут на одноглазковые черенки, укладывают их горизонтально в ящик с влажным песком и присыпают песком слоем 2- 3 см. После прорастания и окоренения их высаживают в бумажно-пленочные стаканчики.

Длинные черенки винограда удобно окоренять в неглубоком (15-20 см) ящике, выстланном пленкой, со смесью дерновой земли с перегноем, торфом или опилками. Черенки помещают в почву в наклонном положении так, чтобы нижние концы были немного выше дна ящика, а верхние - на уровне почвы. Ящик устанавливают у окна и прикрывают пленкой. Когда начнут расти побеги, пленку снимают. Почва в ящике все время должна быть умеренно влажной, так как в переувлажненной почве корни образуются слабо и загнивают от недостатка кислорода.

Можно также рекомендовать выращивание саженцев винограда в ведрах. Для этого пригодны любые старые ведра, в дне которых пробивают несколько отверстий для стока излишней влаги при поливе. Отверстия прикрывают обломками гончарной посуды, насыпают на дно крупнозернистый песок, мелкий щебень или керамзит слоем 2-3 см, затем почти доверху заполняют ведро влажными опилками или смесью опилок с торфяной крошкой. В приготовленный субстрат помещают 10-12 коротких черенков с таким расчетом, чтобы они полностью. Находились в субстрате. В ведрах можно окоренять и длинные черенки винограда, но так как в этом случае в ведре будет находиться только 1/2 черенка, на верхнюю их часть надевают пленочный цилиндр несколько меньшего диаметра, чем ведро (чтобы цилиндр вошел в него), а промежутки между черенками наполняют влажными опилками.

Ведра с черенками винограда устанавливают на поддоны в теплом и светлом месте и до распускания почек прикрывают сверху пленкой. Опилки по мере подсыхания увлажняют.

С наступлением теплой погоды растения выставляют на балкон или выносят на участок сначала в тень, потом на более освещенное солнцем место. Через 2-3 недели зеленые саженцы высаживают в грунт на постоянное место. Если участок под виноградник еще не готов, растения можно пересадить в ведра с легкой плодородной почвой и к концу вегетации получить хорошо развитые саженцы.

 

Выращивание виноградных отводков

Если на участке уже имеются кусты винограда и их желательно размножить, то для получения корнесобственных саженцев можно воспользоваться методом горизонтальных отводков. Для отводков винограда берут достаточно длинные, хорошо вызревшие, неповрежденные лозы, расположенные по возможности ближе к поверхности почвы. Рано весной от куста вдоль ряда по длине выбранной лозы выкапывают канавку глубиной 20-30 см. В канавку вносят перегной и тщательно перемешивают с землей. На взрыхленное и удобренное дно укладывают лозу, пришпиливают колышками и засыпают землей слоем 5 см. На той части лозы, которая остается открытой (в месте отхождения от куста), вырезают ножом все глазки, а саму лозу перевязывают тонкой проволокой, чтобы она по мере утолщения лозы врезалась в ткани и препятствовала оттоку питательных веществ из отводки в старые части куста. Благодаря этому улучшается рост побегов и корней винограда на отводке. Из большинства присыпанных в канавке глазков развиваются побеги. Лучшие из них оставляют, а остальные выламывают. По мере роста виноградных побегов канавку засыпают. К осени побеги окореняются и вызревают. Отводку выкапывают и разрезают на отдельные саженцы.

Уход за отводками несложен и в основном такой же, как и за саженцами из черенков. В конце августа побеги чеканят (срезают верхушки). Отводки должны быть хорошо освещены солнцем, поэтому следят, чтобы кусты не затеняли их. От одного винограда куста не следует укладывать больше двух отводков, так как они ослабляют куст.

 

Выращивание привитых саженцев винограда

В зонах, где имеется филлоксера, повреждающая корни сортов винограда европейского вида, а также в тех северных районах, где снежный покров незначительный и поэтому существует опасность вымерзания корней у недостаточно морозостойких сортов, виноградники закладывают саженцами, привитыми на филлоксероустойчивые или морозоустойчивые подвои.

Не изменяются ли сортовые особенности винограда под влиянием подвоя? Безусловно, подвой в какой-то степени влияет на жизнедеятельность растения, снижая или повышая силу его роста, урожайность, долговечность и пр., но основные свойства сорта винограда при этом сохраняются. Если вырастить корнесобственные растения из черенков, взятых с привитого куста, то они ничем не будут отличаться от растений, которые не были привиты на подвои. Это подтверждается и многолетней практикой привитой культуры винограда в зонах, зараженных филлоксерой. Несмотря на то что уже многие десятилетия европейские сорта выращивают на филлоксероустойчивых подвоях других видов, свою генетическую природу (генотип) они не изменили.

В качестве филлоксероустойчивых подвоев широко применяются сорта РипариаХРупестрис 3309, РипариаХ ХРупестрис 101-14 и др. В качестве морозоустойчивых подвоев используют сорта Буйтур, Альфа, а также различные европейско-амурские гибриды первого поколения, полученные селекционерами.

Если есть возможность приобрести привитые саженцы винограда, их высаживают на участке так же, как и корнесобственные. Привитые растения можно вырастить и самому. Прививку делают в комнатных условиях способом улучшенной копулировки.

Осенью заготовляют виноградные черенки подвойного сорта и сортов, которые желательно привить. В конце марта (на юге) или в начале апреля (в районах северного виноградарства) черенки берут с места хранения и подготавливают к прививке.

Черенки подвойного сорта режут длиной 45 см и все глазки на них удаляют, а нижнюю часть бороздуют. На черенках привойного сорта секатором обновляют срезы. Подготовленные таким образом черенки винограда в течение суток вымачивают в воде при температуре 20-25 °С. Подобрав черенки подвоя и привоя одинаковой толщины (привой может быть и несколько тоньше), на них делают косые срезы. Прививочный нож должен быть острым, а срезы чистыми. На подвое срез делают под верхним узлом, на привое - на 1-1,5 см ниже глазка. Оба среза по длине должны быть в 1,5-2 раза больше диаметра черенка и иметь совершенно ровную поверхность. На обоих срезах, несколько отступя от вершины среза, делают зарез в виде язычка. Плоскость зареза должна быть почти параллельна плоскости основного среза. Затем привой соединяют с подвоем, вдвигая язычок привоя за язычок подвоя и следя, чтобы между соединяемыми частями не было просвета. Место прививки винограда завязывают суровой ниткой или полоской полиэтиленовой пленки.

Готовые прививки укладывают в ящик, поставленный на боковую стенку, и пересыпают влажными опилками. Верхушки прививок должны быть на уровне боковых стенок, а нижние концы на 10 см выше дна ящика. Если часть ящика остается свободной, ее заполняют опилками. Затем ящик ставят на дно и засыпают опилками верхушки прививок.

Ящик с прививками устанавливают сначала в комнате в хорошо освещенном месте, а через 3 недели, если установилась хорошая погода, выносят и ставят около северной стороны дома. Еще через неделю ящик переносят в более освещенное место. Постепенно побеги проросших прививок привыкают к температуре наружного воздуха и к прямым солнечным лучам. Затем прививки выбирают из опилок, погружают нижней частью в навозно-земляную болтушку и высаживают в школку.

Хорошо развитые виноградные прививки можно сразу высаживать на постоянное место. В этом случае растения вступают в плодоношение на год раньше.

При посадке в школку прививки устанавливают так, чтобы место соединения привоя и подвоя находилось на 5-6 см выше поверхности почвы, а при посадке на постоянное место - на уровне почвы.

После посадки на прививках ослабляют обвязку, осторожно перерезая ее в нескольких местах, а привитую часть закрывают рыхлой влажной землей. Зеленые побеги оставляют открытыми, но обрывают на них листья.

Прививку можно проводить и непосредственно на винограднике. В этом случае высаживают саженцы цодвойного сорта, а затем прививают к ним черенки нужного сорта винограда. Полезно посадить на участке куст подвойного сорта винограда (в районах, зараженных филлоксерой,- филлоксероустойчивого, а в северных районах - морозоустойчивого) и при необходимости заготавливать с него черенки для выращивания подвоев. От этого же куста винограда способом горизонтальных отводок можно получать окорененные саженцы и, не выкапывая их осенью, весной следующего года привить к ним черенки нужных сортов. Отводки для этой цели укладывают глубже - на 40-45 см.

Перед прививкой вокруг саженца выкапывают небольшую лунку. Тщательно протирают тряпкой штамбик подвоя под верхним узлом, и в этом месте острым секатором срезают (вместе с узлом) весь прошлогодний прирост. К оставшемуся пеньку прививают черенок винограда способом улучшенной копулировки. Место прививки обвязывают шпагатом или пленкой, обкладывают мхом или опилками и всю прививку засыпают рыхлой, влажной землей с таким расчетом, чтобы над глазком прививки был слой не более 3-5 см. Через 10-15 дней глазок прививки прорастает и над поверхностью бугорка земли появляется виноградный побег. Спустя месяц место прививки временно приоткрывают и осторожно разрезают несколько витков обвязки, чтобы она не врезалась в разрастающиеся ткани. Одновременно удаляют корни от привойного виноградного черенка и поросль, развивающуюся на подвое.

Во второй половине лета в пасмурный день место прививки открывают совсем, чтобы оно до выкопки из школки прошло солнечную закалку.

При отсутствии навыка прививку можно делать методом простой копулировки с такими же срезами, но без язычков, однако приживаемость прививок в этом случае бывает меньшей.

Хорошо удаются прививки винограда в расщеп. Пенек подвоя расщепляют ножом и в щель вставляют срезанный на клин (лучше с плечиками) черенок подвоя. При этом следят, чтобы в расщеп не попала земля и чтобы кора привоя совпала с корой подвоя.

Если в качестве подвоя берут не однолетний саженец, а 2-3-летний или более старый, то пенек будет толще привоя. В этом случае черенок вставляют с одной стороны расщепа или прививают два черенка (по обе стороны расщепа). Для прививки винограда в расщеп лучше брать черенки с двумя глазками.

В качестве подвоя можно использовать зеленые саженцы винограда, выращенные в бумажно-пленочных стаканчиках и высаженные на винограднике. Прививку проводят следующей весной, после начала вегетации винограда, когда почва хорошо прогреется. Черенки винограда для прививки хранят в холодном подвале или погребе. Можно использовать черенки и с набухшими глазками.

 
< Выведение новых устойчивых сортов винограда   ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ВИНОГРАДА >