Главная >> Виноградарство >> Уход за плодоносящим виноградником

Уход за плодоносящим виноградником

Обработка почвы на виноградниках

Для получения высокого урожая хорошего качества все мероприятия по уходу за виноградником необходимо проводить своевременно и тщательно. Особенно внимательно надо отнестись к обработке почвы.


Осенью, одновременно с укрытием кустов винограда на зиму, почву в междурядьях и в рядах перекапывают на глубину 20-25 см. В рыхлую почву легче впитывается влага в осенне-зимний период, и почва не так сильно и глубоко промерзает, как необработанная.

Весной после открытия кустов землю в междурядьях разравнивают и рыхлят граблями.

Летом междурядья и почву между кустами в рядах несколько раз рыхлят мотыгой, разрушая корку, образовавшуюся после дождей, и удаляют сорняки.

Содержать почву в рыхлом состоянии особенно важно в засушливый период, так как поверхностный рыхлый слой задерживает испарение влаги и предупреждает иссушение нижних слоев почвы. Если лето влажное, почву рыхлят реже, уничтожают только сорняки, а к концу периода вегетации вообще прекращают обработку почвы, так как от избытка влаги портится урожай и задерживается вызревание побегов.

Удобрение виноградника

виноград может расти и плодоносить даже на почвах, не совсем пригодных для возделывания других сельскохозяйственных растений, но хорошо отзывается на внесение удобрений, значительно повышая урожайность. При этом чем большая нагрузка дается на виноградный куст, чем выше урожай, тем больше надо вносить удобрений, особенно на бедных песчаных и каменистых почвах.

В разные периоды роста и развития виноградного растения требуют неодинаковое количество тех или иных удобрений. В начале вегетации, например, когда идет усиленное нарастание корней, побегов и листьев, требуется больше азота. Во время цветения и созревания ягод возрастает потребность в фосфоре и калии, необходимых для формирования и созревания ягод, способствующих накоплению сахара в ягодах и вызреванию побегов.

Раз в 2-3 года на винограднике под осеннюю перекопку почвы вносят органические удобрения - навоз, торф, компост - из расчета 4-5 кг на 1 кв. м.

Минеральные удобрения вносят ежегодно в виде сухих и жидких подкормок. Перед открывкой кустов на участке разбрасывают смесь удобрений, состоящую из аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли, на кв. м соответственно 20, 10 и 5 г.

Следующую подкормку дают в жидком виде за 30 дней до цветения. В южных районах то будет вторая половина или конец мая, в районах северного виноградарства - первая половина июня. Для подкормки берут ту же смесь минеральных удобрений, но в других дозах: 15 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 1 кв. м. Вычисленное на всю площадь количество удобрений растворяют в роде.

Воды берут столько, чтобы на каждый куст винограда пришлось по ведру жидкой подкормки. Раствор вливают в ямки или канавки глубиной 15-20 см, выкопанные в междурядьях на расстоянии 0,5 м от кустов.

Третью подкормку проводят перед началом созревания урожая тоже в жидком виде. На 1 кв. м берут 15 г суперфосфата и 15 г калийной соли. Если почва во время внесения подкормки сухая, то, кроме подкормки, в канавки вливают по 3-4 ведра воды на куст. Вместо калийной соли можно взять двойное или тройное количество древесной золы.

Для подкормки кустов хорошо применять также органические удобрения - птичий помет, навозную жижу, компост, полуперепревший навоз. Птичий помет и навоз на 15-20 дней оставляют для брожения в кадке (1 ведро удобрения на 2-3 ведра воды). Перед внесением перебродившее удобрение разбавляют водой в 10 раз. Под каждый куст винограда вносят 0,5-1 ведро полученного раствора (в зависимости от возраста растений).

 

Подвязка лоз и побегов винограда

Кусты подвязывают к кольям или шпалере. Лучшей системой является шпалерная, так как при этом побеги равномерно распределяются в одной плоскости и наиболее полно используют солнечную энергию.

Рукава и однолетние лозы подвязывают в основном к первой и частично ко второй проволоке в горизонтальном или наклонном положении восьмеркой, свободно, чтобы завязка не врезалась в растущие и утолщающиеся ткани. Концы лоз можно привязывать туго.

Побеги винограда по мере роста подвязывают (тоже восьмеркой) в вертикальном положении. Для подвязки используют шпагат, полоски пленки и другой подвязочный материал.

Если культура винограда ведется на кольях, лозы подвязывают к ним в виде дуг, а зеленые побеги располагают вокруг кола и связывают вместе. Чтобы побеги не были слишком скучены и лучше освещались солнцем, подвязка должна быть свободной. Во избежание оседания побегов под тяжестью урожая шпагат привязывают к колу.

При культуре кустов в виде донской чаши многолетние и однолетние лозы подвязывают в наклонном положении к кольям и жердям. Только на высоких штамбах побеги могут свисать по обе стороны куста свободно.

 

Операции с зелеными частями куста винограда

В течение вегетационного периода при помощи зеленых операций (обломка, прищипка побегов, пасынкование, чеканка) регулируют рост и жизнедеятельность виноградного растения таким образом, чтобы основная часть вырабатываемых им питательных веществ шла на формирование урожая текущего и будущего года и в меньшей мере на рост тех частей, которые будут удаляться при обрезке.

Обломка побегов. Так как при обрезке кустов винограда трудно определить необходимую нагрузку побегами и урожаем (неточность в определении процента гибели глазков, не возможность отличить по внешнему виду плодовые глазки от бесплодных), то допущенные при обрезке ошибки исправляют после начала вегетации путем обломки части зеленых побегов. Обломка необходима также для прореживания виноградного куста (особенно при чашевидных формировках) и усиления питания плодоносных побегов за чет питательных веществ, которые тратятся на рост слабых и бесплодных побегов. Первую обломку проводят, когда побеги достигнут длины 5-8 см. При этом удаляют побеги, развивающиеся на голове куста и на многолетней части рукавов, оставляя только те из них, которые необходимы для замены старых малопродуктивных или отмирающих рукавов. На старой древесине оставляют побеги и в том случае, если кусты оказываются недогруженными из-за неправильной обрезки или повреждения зеленых побегов весенними заморозками. На сучках замещения удаляют нижние побеги, если они растут не наружу, а в сторону рукава.

Вторую обломку проводят после того, как на побегах ясно обозначатся соцветия. Выламывают побеги вновь (появившиеся на голове куста и рукавах, бесплодные на плодовых лозах, а также лишние, развившиеся из завещающих почек. Если на кусте мало плодовых побегов, то оставляют часть бесплодных побегов и на плодовых лозах. На кустах, перегруженных побегами и соцветиями, выламывают и часть плодоносных побегов, в первую очередь слаборазвитые, с одним небольшим соцветием и др. При большом (2-3) количестве соцветий на побеге полезно удалить часть менее развитых (верхних) соцветий. Это будет способствовать развитию более крупных виноградных гроздей из оставшихся соцветий.

В среднем на 1 плодоносящий куст оставляют 25-30 побегов, но, в зависимости от типа формирования, района произрастания, состояния кустов и применяемой

на винограднике агротехники, количество оставляемых побегов может быть больше или меньше. На богатых почвах и на почвах, хорошо обеспеченных влагой, на кустах оставляют значительно больше побегов (особенно на донской чаше), чем на бедных почвах или в засушливой зоне.

Если взамен старых необходимо вывести 1-2 новых рукава, то для этого оставляют соответствующее количество сильных побегов, идущих от основания куста. Оставляют также побеги для будущих отводков.

Прищипка побегов применяется для того, чтобы часть питательных веществ, расходуемых на рост, направить к формирующимся соцветиям и пазушным почкам, в результате чего повышается урожай винограда не только в текущем году, но и в следующем. Особенно необходима прищипка побегов у сильнорослых сортов и сортов, склонных к осыпанию цветков и завязей. У таких сортов винограда прищипка дает прибавку урожая до 10-30 %.

Побеги прищипывают, когда на них разовьется 12-14 листьев, обычно перед цветением. При этом удаляют только верхушки побегов с 1-2 недоразвитыми листьями. Побеги, предназначенные для получения отводкой, не прищипывают.

Пасынкование. По мере развития боковых виноградных побегов (пасынков) их также необходимо прищипывать. Если верхушку основного побега перед этим прищипывали, то верхний пасынок оставляют. Не следует выламывать пасынки у основания, так как при сильном росте побегов часть зимующих почек может преждевременно распуститься. Кроме того, листья винограда, оставленные на прищипнутых пасынках, вырабатывают питательные вещества и снабжают ими основные побеги, что способствует лучшему развитию зачаточных соцветий в зимующих почках. Слабые пасынки рекомендуется прищипывать, оставляя 1-2 листа, сильные - 2-3 листа. Свободное развитие пасынков при сильном росте их отрицательно сказывается на общем состоянии куста: они затеняют основные побеги и грозди, на них развиваются плодовые почки в ущерб плодовым почкам основных побегов.

В южных районах пасынки можно использовать для получения урожая, если виноградные кусты пострадали от морозов. Появившиеся на многолетней древесине бесплодные побеги прищипывают над 4-5 листом, и на них развиваются плодоносные пасынки. Урожай на пасынках у многих сортов к осени успевает созреть, причем качество ягод ничуть не хуже, чем на основных побегах. В более северных районах пасынки используют главным образом для ускоренного формирования кустов винограда. Урожай, получений с пасынков, здесь созревает только у наиболее ранних сортов в благоприятные годы.

Чеканка побегов. Для остановки роста и лучшего вызревания побегов в конце лета их чеканят, то есть срезают верхушки. Чеканку обычно проводят в то время, когда рост побегов замедлился, но еще не прекратился.

Иногда применяют многократную чеканку. Первый раз побеги чеканят на 10-15 см выше верхней проволоки, в дальнейшем - на 4-5 см выше предыдущей чеканки, когда побеги отрастут на 8-10 см. Как показали опыты, многократная чеканка при сильном росте побегов доказывает положительное влияние на жизнедеятельность куста. Благодаря периодической приостановке роста, вырабатываемые в листьях винограда питательные вещества в большей степени идут на развитие гроздей и ягод, утолщение побегов, формирование соцветий в зимующих почках.

 

Дополнительное (искусственное) опыление винограда

Опыление у винограда обычно происходит свободно, при помощи ветра или в результате самоопыления. Однако для лучшего завязывания ягод и выполненности гроздей рекомендуется проводить дополнительное (искусственное) опыление, причем не только сортов с функционально-женским типом цветка, но и обоеполых (особенно с рыхлой гроздью). Дополнительное опыление дает возможность увеличить урожай на 15-20 % вследствие образования большего числа ягод.

Опыление проводят при помощи пуховки из меховой шкурки, прибитой на небольшую деревянную лопаточку. При опылении сортов винограда с функционально-женским типом цветка сначала проводят пуховкой по цветущим соцветиям сорта-опылителя, собирая пыльцу, затем - по соцветиям опыляемого сорта. При опылении сортов с обоеполым цветком можно переносить пыльцу с одного соцветия на другое в пределах сорта, но лучше переопылять другими сортами.

Загрязнившуюся в работе пуховку промывают в теплой воде с мылом и просушивают.

Лучшее время для опыления - утро, после просыхания росы, до 10 ч.

Для дополнительного опыления можно использовать пыльцу рано цветущего амурского винограда и обоеполых европейско-амурских гибридов. Собранные в начале цветения соцветия приносят в комнату и обрывают бутоны. Затем их рассыпают тонким слом на пергаментной бумаге и подсушивают на рассеянном свету. Высохшие бутоны растирают в порошок и насыпают в пергаментные мешочки такого размера, чтобы в них свободно входило соцветие. При опылении мешочек с пыльцой надевают на соцветие и, ударяя слегка пальцем по дну мешка, опудривают соцветие облачком пыльцы.

 

Прореживание гроздей винограда

У некоторых высококачественных сортов винограда развиваются настолько плотные грозди, что ягоды теряют свою форму. Между ними накапливается и долго не просыхает влага после дождя, вследствие чего ягоды в большей степени поражаются болезнями, растрескиваются и загнивают. Чтобы вырастить хорошо сформированные, красивые грозди, их прореживают. Для этого после цветения сортов с плотной гроздью с соцветий срезают часть веток, а на оставшихся ветках - часть ягод.

 

Защита виноградных кустов от морозов и заморозков

В районах, где температура воздуха и почвы в зимние месяцы сильно понижается, кусты винограда всех европейских сортов, а также недостаточно морозостойких европейско-амурских и европейско-американских сортов укрывают на зиму. Там, где снежный покров устанавливается рано, еще до сильных морозов, и в течение зимы постепенно накапливается, достигая большой толщины, кусты укрывают землей слоем 10-15 см. В районах с неустойчивым или поздно устанавливающимся снежным покровом слой земли увеличивают до 20 см. Землю для укрытия надо брать из междурядий, не выкапывая глубоких канав, иначе от морозов могут пострадать корни.

В южных районах кусты винограда укрывают не позже второй половины октября, в районах северного виноградарства - в начале октября. Запоздание с укрытием при наступлении ранних морозов может привести к частичной или даже полной гибели глазков и потере урожая будущего года. Если ко времени укрытия кусты не сбросили листья, то их можно укрывать вместе с листьями. Листья препятствуют вымерзанию лоз во влажную землю, утепляют их и смягчают резкие колебания температуры воздуха в месте нахождения лоз.

Весной следует позаботиться, чтобы на винограднике не задерживалась долгое время талая вода, иначе могут выпреть почки. Лозы освобождают от укрытия, как только почва подсохнет и на участке можно будет работать.

В некоторых руководствах по виноградарству не рекомендуют торопиться с открытием лоз, чтобы на некоторое время задержать развитие кустов и этим уберечь побеги от возможных ранневесенних заморозков, но это допустимо только в прохладную весну. При резком повышении температуры воздуха лозы нельзя долго держать под укрытием, потому что почки могут распуститься и значительная часть их будет повреждена при снятии вскрытия.

Наиболее низкая температура воздуха во время заморозка бывает у поверхности почвы, поэтому высокая подвязка лоз несколько ослабляет опасность повреждения распускающихся почек.

Для предохранения виноградных кустов от поздних весенних заморозков рекомендуется проводить дымление.

С этой целью рядом с виноградником насыпают кучи из соломистого навоза, опилок и различного мусора, дающих при горении много дыма. Под кучи кладут какой-нибудь быстро воспламеняющийся материал. Дымление начинают при понижении температуры воздуха около почвы до -1-2°C. этого времени и до того, когда солнце согреет воздух, виноградник должен быть покрыт пеленой дыма. В ясную ночь дым играет ту же роль, что и облака, то есть задерживает отдачу тепла почвой. После восхода солнца пелена дыма задерживает солнечные лучи и создает условия для постепенного оттаивания подмерзших частей куста винограда, так как при быстром оттаивании замерзшие ткани отмирают.

Если накануне заморозка прошел обильный дождь, то при понижении температуры образуется туман, который предохраняет кусты винограда от повреждений. В облачную или ветреную погоду заморозков не бывает. В этих случаях дымление не проводят. Следует отметить, что при сильном понижении температуры воздуха в ясную ночь заморозок может быть и при наличии ветра, но в этом случае дымление не приносит пользы. Более эффективный способ защиты кустов винограда от ранних и поздних заморозков - прикрытие их пленкой.

 

Восстановление кустов винограда, поврежденных морозами

После открывки кустов весной проверяют их состояние. Если они в какой-то степени пострадали от морозов, то весеннюю обрезку лоз проводят позже, после начала распускания почек, с тем чтобы оставить нужное количество виноградных глазков.

При значительной гибели основных почек на плодоношение оставляют часть побегов из замещающих почек. Если повреждены также и сами виноградные лозы, рукава и корни, то такие кусты восстанавливают различными способами. Прежде всего вырезают вымерзшие части, а когда на здоровых частях из спящих почек начнут развиваться побеги, часть из них выламывают, а из оставленных формируют новые рукава и плодовые звенья описанным ранее ускоренным способом. - При полном вымерзании надземной части, но при сохранившейся корневой системе куст винограда восстанавливают срезом на "черную головку". Для этого куст откапывают на глубину 25- 30 см и спиливают всю надземную часть выше здорового узла корневого штамба. На оставшемся узле делают наколы или надрезы секатором, чтобы вызвать рост порослевых побегов, и слегка присыпают землей. Из всех оставленные в верхней части прищипнутых побегов. Оставшиеся побеги винограда прищипывают на высоте длины рукава, а когда начнут развиваться пасынки, их выламывают, оставляя на каждом побеге по 2-3 верхних пасынка. Из этих пасынков весной следующего года формируют плодовые звенья и получают на них урожай.

Срез на "черную головку" приводит к восстановлению только корнесобственных кустов винограда. На привитых кустах после среза надземной части к оставшемуся пеньку прививают в расщеп 3-4 черенка культурного сорта, из побегов которых и формируют новые рукава.

Степень повреждения корневой системы винограда определяют по надрезу раскопанных корней. Здоровые ткани имеют белый цвет, поврежденные - коричневый.

При частичном повреждении корневой системы, главным образом тонких корешков, кусты коротко обрезают, поливают и подкармливают.

При полном вымерзании корней, виноградные кусты выкапывают и сажают новые или укладывают отводки от сохранившихся соседних кустов.

С кустов, поврежденных заморозками после начала распускания почек, погибшие побеги удаляют или обрезают ниже погибшей части, что вызывает развитие плодоносных пасынков. Поврежденные виноградные растения дополнительно поливают и подкармливают, а рост и плодоношение регулируют с помощью зеленых операций (обломка и прищипка побегов, пасынкование).

 
< УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ВИНОГРАДНИКАМИ   УХОД ЗА ШКОЛКОЙ >