В последнее время использую такую технологию посадки и выращивания солнечной ягоды. Прежде чем посадить столовый виноград, копаю траншею в виде опрокинутой равносторонней трапеции размером: вверху - 50 см, внизу - 30, глубиной - 40 см. По периметру ее укладываю бревенчатый порубень, как на парнике.
Почву в траншее перекапываю на штык лопаты и вношу на 1 м ведро перегноя и 100 г суперфосфата. "Бока" траншеи укрепляю любыми подручными материалами (шифер, черепица, кирпич, доски и т. д.). При этом я получаю кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок. Весной четвертого года все побеги винограда наклонно подвязываю к первой проволоке шпалеры, самый большой наклон придаю побегу "А". Очень важно не перегружать виноградный куст в первые 2-3 года плодоношения, так как это задержит развитие куста. Ведь даже на третьем году урожай может быть в 3-4 кг, но это много на один оставленный побег, поэтому я обязательно нормирую урожай и в первые 2- 3 года не нагружаю кордон более чем 10-15 кистями винограда при 30-40 побегах. В дальнейшем нагрузку можно довести до 25-30 гроздей, что даже при средних их размерах даст урожай в 7,5-9 кг винограда с одного куста. В связи с тем что, кроме побега "А", для урожая в следующем году другие побеги не нужны, их прищипываю над 6-м листом выше последней кисти. Новый виноградный побег, идущий на замену побегу "А", не прищипываю. Рост пасынков на виноградных кустах нежелателен, поэтому их удаляю полностью или прищипываю над первым листом.
Для укрытия траншей использую остекленные или обтянутые пленкой деревянные рамы, которые входят в пазы порубня. Шпалеру на винограднике устанавливаю высотой 1,5 м над уровнем почвы. Первую проволоку диаметром 4-5 мм натягиваю на высоте 20 см над уровнем почвы, то есть на 10 см выше порубня. Последующие три проволоки диаметром 3 мм натягиваю через каждые 40 см. На 10 см выше верхней проволоки укладываю трубу диаметром 1,5-2 дюйма, скрепляющую всю шпалеру в одно целое. В связи с этим не нужны якоря. Все столбы располагаются вертикально. Промежуточные столбы устанавливаю через 3,5 м. После обрезки лозы укладываю ее на зиму в траншею, закрываю рамами. Поверх рам для большей гарантии кладу соломенные маты, старые одеяла, пальто и т. п., а затем толь или старую пленку, которую закрепляю, чтобы не сорвало ветром.
Весной соломенные маты с траншеи убираю, а рамы оставляю на порубне, пока не минуют возможные заморозки. К этому времени зеленые побеги винограда могут отрасти на 12-15 см. После того как заморозки миновали, лозы подвязываю к первой проволоке.
Мне кажется, что севернее линии Полтава - Харьков нужно использовать для укрытия траншеи две рамы. Тогда после подвязки лоз они некоторое время еще будут находиться в шатровом укрытии из рам. Это дает возможность до наступления настоящего тепла побегам винограда отрасти на 30-40 см (севернее линии Орел-Тамбов, по-моему, лучше иметь этот же шатер плюс переброшенную через верхнюю трубу шпалеры пленку). Виноград может так расти все лето. На зиму из-за постоянного снежного покрова шпалеру можно будет укрывать так же, как и в более южной зоне. Выращивание столового винограда по предлагаемой схеме ускоряет созревание урожая на 2-3 недели, улучшает вызревание лозы, повышает урожайность.
Данная схема не требует глубокой посадки, избавляет от устройства всяких дренажных и поливных ям. Корни винограда, выйдя из траншеи, поднимаются вверх и залегают у нас не глубже 40-50 см, а в более северных районах - и того мельче.
Под пленкой виноград практически не болеет милдью, но поражается оидиумом. Защита растений обычная. Кольцевание плодового звона проводить каждый год не советую, так как это ослабляет рост кустов. Я кольцую проволокой раз в два года через виноградный куст (первый год - 1-3-5 и т. д., второй - 2-4-6 и т. д.) Кольцую весной, перетягивая плодовое звено выше побега "А". После укрытия кустов винограда на зиму почву вдоль траншеи перекапываю, не разбивая глыб, и вношу суперфосфат из расчета 60 г на 1 м2.